Uma vez por ano, na primeira segunda-feira de maio, os degraus atapetados do Metropolitan Museum of Art de Nova York (“o Met”) tornam-se o lar da festa à fantasia mais escrutinada do ano.
O código de vestimenta que acaba com todos os códigos de vestimenta, ao longo dos anos, o tema do Met Gala explorou assuntos elevados, como as relações internacionais do Oriente para o Ocidente (“China: Através do Espelho”, 2015), a história visual do catolicismo (“Corpos Celestiais: Fashion and the Catholic Imagination”, 2018) ou mesmo o valor da arte na era da reprodução mecânica (“Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”, 2016).
Este ano, Andrew Bolton, curador-chefe do museu de moda do Met, The Costume Institute, instruiu convidados famosos a escolher as palavras de um dos mais famosos escritores de ficção científica: JG Ballard.
Em fevereiro, o Met revelou o conto de Ballard de 1962, “O Jardim do Tempo”, como o próximo tema do tapete vermelho.
Acompanhará a exposição principal, intitulada “Belas Adormecidas: Reawakening Fashion”, apresentando peças do arquivo do Costume Institute que abrangem quatro séculos. Muitas das peças de vestuário são tão delicadas que já não podem ser tocadas – e muito menos usadas – sem o equipamento de conservação adequado. Bolton descreve-o como “uma ode à natureza e à poética emocional da moda”.
No “Jardim do Tempo”, o Conde Axel e sua esposa vivem em uma grande villa palladiana com uma extensa propriedade murada. Um prado cristalino de “flores do tempo” semelhantes a vidro brota por todo o terreno, enquanto no horizonte, ao longe, uma multidão furiosa empunhando chicotes se aproxima cada vez mais da vila do conde.
Todos os dias Axel colhe a cabeça de uma flor do tempo, retrocedendo as horas e revertendo o avanço da multidão colina acima até que todas as flores acabem – uma inevitabilidade que paira nas poucas páginas da história. Finalmente, a multidão invade o muro, apenas para encontrar uma villa em ruínas e duas estátuas de pedra à imagem do Conde e da Condessa. Talvez sua história mais ambígua, os temas de decadência, ruína, beleza e fragilidade da história estão em conversa direta com o tema de “Belas Adormecidas”.
Há pouco brilho e glamour no mundo de Ballard – ou se há, não não dura muito. Desde a década de 1950, o falecido autor britânico – falecido em 2009 – construiu uma obra centrada quase exclusivamente na catástrofe distópica, na violência desenfreada e na dissolução da psique burguesa.
Quer o cenário seja um luxuoso complexo de apartamentos ou um afluente condomínio fechado no sul de França, a tese de Ballard permanece a mesma: o brilho brilhante da vida da classe média alta nada mais é do que um verniz fino, a poucos segundos de rachar. Mesmo que você não reconheça o nome dele, é provável que já tenha se deparado com as reflexões enervantes de Ballard sobre a psicologia humana.
Por exemplo, se você assistiu ao filme “Império do Sol”, de Steven Spielberg, de 1987, baseado no romance de Ballard de 1984, que ficcionaliza sua própria experiência quando criança em um campo de internamento chinês durante a Segunda Guerra Mundial. Ou a adaptação de 1996 de David Cronenberg do romance do escritor de 1974, “Crash” – que segue um grupo de pessoas sexualmente excitadas por colisões de automóveis – que foi recebida com vaias e saídas antecipadas quando estreou no Festival de Cinema de Cannes.
Mas não foi apenas o filme que foi diretamente inspirado em Ballard. A sua visão do mundo infiltrou-se na arte, na música, na arquitectura e na moda, talvez de forma mais consistente do que qualquer outro autor do século XX.
Os designers de moda, em particular, há muito tempo são compelidos pela visão ballardiana. Em 2021, a passarela primavera-verão do estilista americano Thom Browne na New York Fashion Week também imaginou a vida atrás do muro do jardim do Conde Axel. Browne evoca a imagem final dos aristocratas de pedra da história por meio de vestidos de camiseta serigrafados com estampas de estátuas gregas e romanas, bem como largas pinceladas de argila que rachavam no rosto da modelo.
O designer israelense Alon Livné criou uma coleção em 2013 inspirada no romance de 1966 “The Crystal World”; enquanto em 1998, o designer londrino Andrew Groves lançou uma coleção Primavera-Verão baseada na história de 1997 de um enclave entediado, endinheirado e assassino em Estrella de Mar chamado “Cocaine Nights”.
“Há algo em Ballard que pega o normal ou o cotidiano e o torna horrível e subversivo”, disse Groves, que pegou o livro emprestado de um amigo pela primeira vez há mais de 27 anos, à CNN pelo Zoom.
“Ele foi muito bom em identificar os elementos distópicos do século XX. E designers dos anos 90, como eu, McQueen, usávamos a moda como uma lente para pensar sobre o seu papel na sociedade e o que ela significa.”
Mas nenhuma das histórias de Ballard foi tão habitualmente reinventada nas passarelas como “Crash”. As imagens espinhosas do romance (e mais tarde do filme) de trabalhos em metal amassados, olhos roxos e meia arrastão tornaram-se um ponto de referência fundamental para designers, desde recém-formados até marcas no circuito das semanas de moda.
O designer e ex-diretor criativo da Moschino, Jeremy Scott, criou sua primeira passarela na Paris Fashion Week em 1997 com base nessas dicas visuais, chegando ao ponto de enviar à jornalista de TV francesa Marie-Christiane Marek uma porta de carro de verdade como parte do convite.
“Lembro-me de ter ficado completamente atordoado com as cenas em que eles estavam ficando entusiasmados com esses acidentes de carro, e com os carros, a fumaça, os corpos mutilados e as peças dos carros”, disse Scott por videochamada.
A coleção, intitulada “Body Modification”, apresentava batas hospitalares dobradas e pregueadas como vestidos de alta costura, e inserções de plexiglass em cor nude com salto agulha enfaixados nos pés das modelos. “As batas do hospital eram feitas de papel”, disse Scott.
“A questão toda era sua efemeridade. E agora com o tema Met Gala, a linda flor que morre assim que é colhida, remete ao fato de a moda ser efêmera. É um momento passageiro, mesmo que o guardemos para o resto da vida.” A influência de “Crash”, em particular, espalhou-se como um derrame de petróleo pelas artes. Em 1986, o arquiteto britânico Nigel Coates construiu o Caffè Bongo em Tóquio – um restaurante cuja fachada apresenta uma asa de avião em tamanho real que colidiu com uma coluna romana. “Estou mais interessado na cultura da arquitetura e em como isso pode contribuir de diversas maneiras, do que na prova da arquitetura por meio da construção”, disse Coates em uma palestra de 2011 sobre a arquitetura ballardiana.
“Encontro uma ligação coesa com a história “Crash” e a forma como a perversidade do prazer sexual combinada com o perigo e a dor tem uma certa combinação que pode encontrar o seu caminho na arquitectura.” As críticas ao Caffè Bongo brandiram brevemente Coates como um arquiteto perigoso, depois de muitos acreditarem que ele era impossível de construir. “Eu provei que eles estavam errados”, disse ele.
De Madonna e Charli XCX ao Radiohead e Joy Division, músicos de todos os gêneros dedicaram discos, capas de álbuns e títulos de faixas a Ballard. A canção de 1998 de Madonna, “Drowned World/ Substitute for Love”, leva o nome do romance de 1962, enquanto o vocalista do Joy Division, Ian Curtis, beliscou o título do conto “Atrocity Exhibition” antes mesmo de ter lido Ballard.
A capa do álbum “Crash” (2022) de Charli XCX mistura o sangue de um acidente de carro com conotações sexuais, enquanto ela monta no capô de um carro destruído em um biquíni preto – olhando para um para-brisa quebrado com um fio de sangue escorrendo de sua têmpora .
Os Manic Street Preachers experimentaram a infame citação de Ballard “Eu queria esfregar o rosto humano em seu próprio vômito e forçá-lo a se olhar no espelho”, em sua faixa “Mausoleum”, de 1994. Até o artista residente do Radiohead, Stanley Donwood, que criou todas as capas de álbuns da banda desde 1994, foi contratado pela Fourth Estate Books em 2015 para redesenhar a aparência dos 21 romances de Ballard.
Mas o que veremos nas escadas do Met? Embora a imprensa de moda preveja uma torrente de vestidos com estampas de peônias, uma rápida leitura das palavras de Ballard levará as celebridades a uma direção mais sombria. “Há algo que penso na moda sobre as coisas estarem um pouco erradas”, disse Groves. “É isso que torna (as roupas) interessantes.”
